沿着这条山水冲出的沟壑往下走，现竟走进了一个藤蔓遍布的世界。先是山道两ä旁藤萝缠树，枝根绳绞般纠结，枝蔓挂网般铺张，有的与树木纠缠成瀑布状，有的自相盘结成天网状，形状千姿百态，野趣天成。再往山下走，往坞底一看，呀！深谷里密密层层，全是藤萝的海ร洋！因为是冬季，全是枯褐色的。
沿着这条山水冲出的沟壑往下走，现竟走进了一个藤蔓遍布的世界。先是山道两旁藤萝缠树，枝根绳绞般纠结，枝蔓挂网般铺张，有的与树木纠缠成瀑布状，有的自相盘结成天网状，形状千姿百态，野趣天成。再往山下走，往坞底一看，呀！深谷里密密层层，全是藤萝的海洋！因为是冬季，全是枯褐色的。
或与历代名人有关。汉时曾任苏州最高地方长官的朱买臣（会稽太守，治所在苏），入仕前原为穹窿山中一樵子，山里至今有其不务砍柴“正业”，埋头读书以期功名时所坐的磐石，被后人名为“朱买臣读书台”。北宋抗金勇将韩世忠晚年也在此盘桓，留下玩月台。明初建文帝据传出亡穹窿，至今拈花寺残垣尤存。清乾ດ隆则六上上真观，对穹窿的山川形胜赞不绝口……
或与历代名人有关。汉时曾任苏州最高地方长官的朱买臣（会稽太守，治所在苏），入仕前原为穹窿山中一樵子，山里至今有其不务砍柴“正业”，埋头读书以期功名时所坐的磐石，被后人名为“朱买臣读书台”。北宋抗金勇将韩世忠晚年也在此盘桓，留下玩月台。明初建文帝据传出亡穹窿，至今拈花寺残垣尤存。清乾隆则六上上真观，对穹窿的山川形胜赞不绝口……
答说，还有一个地方，叫穹窿山，只是路不太好走，刚开始开。
答说，还有一个地方，叫穹窿山，只是路不太好走，刚开始开。
又爬上一大片平坦的岩石。望上看，天似伸手可触。往下看，平石下挤挤挨挨全是汪洋恣肆的野生植物，在雨水的滋润下似都在咕噜噜地冒绿水。
又爬上一大片平坦的岩石。望上看，天似伸手可触。往下看，平石下挤挤挨挨全是汪洋恣肆的野生植物，在雨水的滋润下似都在咕噜噜地冒绿水。
能见度愈来愈低，但只要一现草莽丛中有石刻๑，便像觅宝者现珍宝般眼睛一亮，必趋前俯身细察，努力辨认文字内容，还要尽量避免踩到เ这些石刻上。若无这些石痕遗墨，此山只是一座极普通的年久未加修葺的草山而已。那些沉寂于石上的一个个ฐ正在消逝的名字，让人时常于一片荒蛮之中突想象，上世纪2o至3o年代有整整十年，这里是另一番景象。人们理山筑石，疏ຕ泉修竹，遍植松林，勒石刻诗；一大群“出没风波里”的名士来此伫足，流连忘返，寓忧国忧民之心于遗世独立之中。小王山何幸，引众凤来仪？是李根源这个曾经叱咤民国风云的云南人，不远万里来到这里，用一腔英雄血和儿女情，把小王山培植成了一棵青苍梧桐。
能见度愈来愈低，但只要一现草莽丛中有石刻，便像觅宝者现珍宝般眼睛一亮，必趋前俯身细察，努力辨认文字内容，还要尽量避免踩到เ这些石刻๑上。若无这些石痕遗墨，此山只是一座极普通的年久未加修葺的草山而已๐。那些沉寂于石上的一个个正在消逝的名字，让人时常于一片荒蛮之中突想象，上世纪2o至3๑o年代有整整十年，这里是另一番景象。人们理山筑石，疏泉修竹，遍植松林，勒石刻๑诗；一大群“出没风波里”的名士来此伫足，流连忘返，寓忧国忧民之心于遗世独立之中ณ。小王山何幸，引众凤来仪？是李根源这个ฐ曾经叱咤民国风云的云南人，不远万里来到这里，用一腔英雄血和儿女情，把小王山培植成了一棵青苍梧桐。
据史料载，这座山又名楞伽山，距城西二十五里，西南接天平山。因晋高士支遁曾憩游其上，又山多平石，平石为硎，故以支硎为ฦ号，亦号临硎。山中多古寺，昔有报恩寺，此山又名报恩山，吴越时在寺基上建观音院，还有南峰寺及中峰院，周围有放鹤亭、白马石涧、马迹石，皆与支遁有关。西有定山，也相传支遁于此禅定故名。从支遁“石崖可蔽身，寒泉濯温手”两句诗中ณ便可窥出山中ณ岁月的悠然。寒泉在中峰，还有一段来历。据说明万历年中由滇南万里而来的一位叫苍雪徵的高僧于中峰建殿从事土木时，有位叫林雨白的高人，可能ม会看风水，手指庭中地脉，说：“此当有泉”，结果凿之不三四尺，见石板仆碑卧于上，启现一泓莹然，深丈许。这是一段古泉重见天日的佳话。现中峰寺还在，苍雪大师墓在其后，但昔日景像不再，满山只余残崖荒径，荆榛蔽路，唯高天宽广，长风徐来，依旧拂过这人迹罕至的山阜荒野。
据史料载，这座山又名楞伽山，距城西二十五里，西南接天平山。因晋高士支遁曾憩游其上，又山多平石，平石为硎，故以支硎为号，亦号临硎。山中多古寺，昔有报恩寺，此山又名报恩山，吴越时在寺基上建观音院，还有南峰寺及中ณ峰院，周围有放鹤亭、白马石涧、马迹石，皆与支遁有关。西有定山，也相传支遁于此禅定故名。从支遁“石崖可蔽身，寒泉濯温手”两句诗中便可窥出山中ณ岁月的悠然。寒泉在中ณ峰，还有一段来历。据说明万历年中ณ由滇南万里而来的一位叫苍雪徵的高僧于中峰建殿从事土木时，有位叫林雨白的高人，可能会看风水，手指庭中地脉，说：“此当有泉”，结果凿之不三四尺，见石板仆碑卧于上，启现一泓莹然，深丈许。这是一段古泉重见天日的佳话。现中峰寺还在，苍雪大师墓在其后，但昔日景像不再，满山只余残崖荒径，荆榛蔽路，唯高天宽广，长风徐来，依旧拂过这人迹罕至的山阜荒野。
就凭这些名称，就可以想见当年小王山的自然之美和主ว人匠心之ใ妙，这山和人，景和情，如水与乳一般，完全交融，难分彼此了。
这天下午，我们面对的是已成孤岛荒丘的小王山，古道依稀，在厚厚的腐叶之ใ下如灰线蛇踪般蜿蜒，又隐入重重荆莽之中。那些闪现人文微光的摩岩石刻๑，也大多如遗珠散落于荒草与淤泥之间。行走其间，只觉山寂寂，林默默，草深深，路微微。
我们一起下山。老王边走边自言自语：当年这山上可是另一景象，成天高朋满座，李根源更是长年带2个石匠，在山里随时随处刻石留แ文，现在大多看不清了。
在村口告别ี，车动，老王仍站在小王山前挥手。行前他说，下次早些来。想起这句话他上次也说过，大概ฐ忘了，可我记着呢。
哦，该再说两句老王。老王个不高，瘦筋筋的，精神旺健、腿脚轻快，极普遍平常的山乡老农模样，看上去不过6๔o左右。
一问，他就笑了，很开心的样子。
又问，7o？他又笑了，更加开心。
原来，老王今年81了！
我说，这是沾了山的光了