我有些莫名其妙。“是好东西吧？”父亲问我。
我有些莫名其妙。“是好东西吧？”父亲问我。
自己制作的焙挂脑แ壳皮虽然好吃，但毕竟要受季节的限制，唐人神公司也不会到เ处收购猪头皮，平时的挂脑怎么办呢？
自己制作的焙挂脑壳皮虽然好吃，但毕竟要受季节的限制，唐人神公司也不会到เ处收购猪头皮，平时的挂脑怎么办呢？
俗话说；“哇声呷，挪上壁，”如果不是想着等下能饱啖一顿狗肉，以我这残疾之身，能把这些事做完，没有点精神支桩支撑，几乎是不可思议的，但接下来的事却让我大失所望。
俗话说；“哇声呷，挪上壁，”如果不是想着等下能饱啖一顿狗肉，以我这残疾之身，能把这些事做完，没有点精神支桩支撑，几乎是不可思议的，但接下来的事却让我大失所望。
接下来一转眼就是七八年时间，其间我的人生道路生了好多变化，“文学热”这棵“大树”一倒，文学社的社员，也如猢孙般四散了。唯有我手里仍攀着一根枝桠，梦依稀不醒。
在这七八年里，善于“跟臭”的醴陵人，已经把炒粉“炒”到เ了好多角落里，最早ຉ的那家炒粉店，也因为新街口的扩大而看不到了踪影。
后来，被生活所迫，我在人烟稀少的西门河边开了一家早ຉ点铺子，经营炒粉汤粉以及一些夜宵小吃。
开张的头日，我进了十斤杂粉（那时炒粉的主料叫杂粉，还有一种叫米粉），第二日天还没亮，我把店门一开，爆竹一放，早点铺子就开了张。不久，隔壁蚊香厂就有人来吃粉。第一个一碗粉没吃完，第二个一碗粉也没吃完，第三个一碗粉还是没吃完。我以为是我的粉下的份量过重，所以客人吃不完，也就没在意其他原因。
直到我自己也肚子饿了，炒一碗粉，还没吃得一半，就觉得有些不对头，上下牙齿之间咀嚼的好像不是米做的粉，越嚼越晕人，仔细一品，只听得嘴巴๒里嚼出了沙子的声音。
开张第一日，吃粉就像吃沙子，以后鬼就会进你的门来。
第二日，我虽然把送粉的人骂了个狗头喷血，但我的炒粉铺子还是在一个月后关门大吉，我也开始了苦难的流浪生活。但是，我却知道了；醴陵炒粉的原料，无一例外都是外地人做的。因为ฦ，为了寻找没有沙子的杂粉，我到了好几个粉厂，一打听才知道，此粉没有醴陵人会做，任怎么“跟臭”都“跟”不会。
此后的十数年间，我到เ过全国好多地方，还从来没吃过像醴陵这种口味的炒粉，要不是炒得黑不溜秋的就是寡白无色，既ຂ没有得看像也没有口味，其香、其辣、其韧，与醴陵炒粉相比，简直是一个天上一个地下，不可同日而语。就连近在咫尺、山水相连的株洲、浏阳、攸县、萍乡，其炒粉之ใ质，亦是相差几千万里，更不要说长沙和湘潭了。
我曾在株洲的东菀宾馆当厨师年余，下班之后的晚上，从没有吃过与醴陵炒粉同味的粉类，使得宵夜的质量，大打折扣，真让人嗟叹不已๐，亦好奇不已。
醴陵炒粉，是把粉用开水一泡，然后马上用冷水一冲，再晾干水份备用，炒时热油，把鸡蛋炒匀，如果把鸡蛋煎成荷包蛋，则ท炒粉的口味略差一筹。鸡蛋一熟，下豆芽或包菜或青菜，下盐下味精，炒软后下粉下酱油下一滴辣椒酱、粉炒软后下麻油，辣椒粉随各人爱好而定多寡，但也可以随大势，而如果辣椒粉不足，醴陵炒粉也就不是醴陵炒粉了。
出锅用敞口盘子一装，粉色呈酱黄，豆芽白或青菜绿，辣椒红，还有鸡蛋的黄白相间，香气袅袅，粉色斑á澜，味浓厚而绵长，既ຂ饱眼鼻口舌之ใ福，也可当饭裹腹，行五谷养人之实。
外地人到醴陵做粉，而醴陵人把粉炒到了极至，不但有炒粉，还有汤粉，米粉拿来炒，在我看来其味似乎更佳，但米粉比杂粉难炒更难精。
自86年炒粉到醴陵，不到十年时间，便普及到了醴陵城乡，成为早餐桌上、夜宵摊上和主打产品，除炒粉一味没变之外，汤粉的品种似乎更多，以粉臊子而论，有牛肉、牛腩、排骨、三鲜，也有放鸡蛋、放酱肉的，还有放鸭肉鸭杂肚片的。其衍生的产业，使不少人解决了温饱甚至了财。
如今的粉厂，已๐经很是规范，粉里面吃出沙子的事，再也没有听人讲过。
粉自外地来，而醴陵人将其炒成醴陵一味美味，并传承下来，这个事情的内涵，已๐远远不是一味“醴陵炒粉”所能讲得清的了。